Lisbonne 2018 - la ville, ses habitants, ses azulejos, ses pastèis, Fernado Pessoa, ses musées et tout le reste

Lisbonne, le premier jour

Déjà la veille, on avait gouté à l’ambiance décontractée de la ville même si pas facile de trouver un truc à manger à 23h00 because l’arrivée tardive de mon vol (+1h30. Quand c’est pas les trains, c’est les avions qui traînent. Chui maudit). Alors une bière quand même et des tapas nocturnes et pas terribles mais on s’en fiche on est en vacances.

Comme on est au centre du centre, dans la Baixa, y’a tout autour à voir. Grace aux guides emportés, nous avons pléthore de renseignements et donc de quoi faire. Un peu d’histoire ? La ville a été rasée en 1755 par un tremblement de terre qui s’est ressenti jusque dans les Alpes et un tsunami qui a terminé de tuer ceux qui s’étaient réfugiés au bord de l’eau. La vague de 10 mètres les a tous emportés. Résultat, 80.00 morts, 85% de la ville détruite par un incendie qui a duré 5 jours. Il a donc fallu tout reconstruire et c’est un certain Sebastião José de Carvalho e Melo (les portugais aiment bien les noms à rallonge) qui va s’en occuper. Place aux vivants, les morts à la baille. On surélève la partie basse de la ville (baixa) et on reconstruit fissa. Il recevra le titre de Marquês de Pombal pour les services rendus. Il a été également le premier à recueillir des informations pour comprendre ce phénomène.

C’est là qu’on habite. C’est un piège à touristes où dans les rues parallèles (futur modèle de Washington), les restos aux cartes en copié/collé/plastifiées font de la ramasse aux passants. Nous passons.

Derrière, trois places qui se rejoignent, Praça da Figueira pour notre premier petit déjeuner. Le serveur brésilien (du Paraná) me replonge instantanément dans mes souvenirs. Reliée par deux mains qui se tiennent à l’angle de deux immeubles, on atteint la Praça do Rossio ou de Dom Pedro IV qui dédaigne son monde à plus de 23 m de haut mais c’est peut-être même pas lui car des historiens pensent qu’on y a mis celle de Maximilien 1^er, empereur du Mexique qui venait d’être assassiné car on ne savait pas quoi faire de sa statue fraîchement livrée de France. Allez vérifier si le cœur vous en dit. Y’a pas d’échelle. Le Largo (place) São Domingos, une petite place un peu cachée où la communauté africaine se retrouve pour des palabres et vendre des objets sur des couvertures posées sur le sol. Il y a aussi un monument commémorant le massacre des juifs (ou nouveaux chrétiens) durant l’inquisition.

Enfin, un plus loin, la grande place dos Restauradores où l’ancienne gare du Rossio illumine par sa façade manuéline magnifique. Ça donne envie de prendre le train.

On redescend (détour par la rua dos Sapateiros et une façade de cinéma Art Nouveau maintenant réservé à du porno....ah mais quel dégât !!!) par la rue Augusta où un aigle qui renait de ses cendres trône à l’angle de deux rues jusqu’à la Praça do Comércio (la photo n'est pas de moi) qui donne directement sur le fleuve. Un arc de triomphe, une statue équestre de Dom José I ridicule avec son casque à fleurs mais le lieu est grandiose avec la pente douce qui emmène jusqu’aux deux colonnes (franc-maçonnes qui rappellent celles du temple de Salomon) où l’on peut mettre les pieds dans l’eau. Pas mal comme décor je dois dire. Nous jetons un coup d’œil dans le café préféré de João Pessoa où il a toujours sa table avec quelques objets. Je ne sais pas s’il va revenir mais nous, on y reviendra.

A la recherche de notre premier resto végé de notre séjour introuvable, nous finissons dans un petit resto dans l’Alfama où le vinho verde est servi à la pression. Santé !!!!! C’est tout pour aujourd’hui.

Le lendemain, c’est dimanche, tout est fermé, alonzo musée. Un coup de métro et on y est.

L'esplanade du jardin Amalia Rodrigues

Le musée Calouste Gulbenkian

Un moment breton, ça sent le beurre salé

Un bourgeois de Calais (Rodin)

Un ptit Claude Monet

Un ptit Rembrandt provenant du musée de l'Hermitage de St Petersbourg et acheté à Staline dans les années 30 (pour aider la Révolution ???). A voir.....

Des Grâces en Style Déco.

La magnifique collection de faïences islamiques dont cette lampe de mosquée sans compter les tapis plus beaux les uns que les autres.

Une lisboète excentrique au concert gratuit du midi où l'on arrive juste à temps sans le savoir.

La cafète où c'est bien agréable de faire une pause pour déjeuner et pas trop cher.

En revanche, vous pouvez oublier la partie moderne qui a été rassemblée par la fondation et qui ne présente pas beaucoup d’intérêt et on se demande bien qui les a conseillé.e.s.

Ça prend toute la journée.

Le soir pour diner, toujours à la recherche d’un restau végé et on tende le Dacadente dans Chiado mais tout en haut. On trouve enfin, ça a l’air rupin. Le mec de l’accueil nous décalque tout juste et alors que la majorité des tables sont vides, il nous assure que tout est réservé. On se casse. Sur la place d’à coté, des baraques vendent des trucs mais que à base de viande ou de chorizo grillés. Ah que nenni. Dommage, le lieu est sympa avec la vue de la ville en contrebas. On trouve enfin au Mercado où le chef nous concocte un plat de légumes braisés tout comme il faut pour 9 balles. C’est de la balle. On prend du bon vin au verre. Les serveurs sont sympas et très gais. Pros. Retour dans la nuit grouillante de vie. Y’a du monde dans le bourg !!!!

Lundi ce sont les musées et monuments qui sont fermés à leur tour alors on va visiter Alfama, Graça et alentour. C‘est la colline à droite. Y’en a sept en tout des collines.

On voudrait bien prendre le tram 28, celui qui est connu dans le monde entier mais y’a pas que nous qu’on a eu cette idée et ça coince à l’arrêt. On se rabat sur le minibus qui va au même endroit. Le chauffeur conduit son truc comme une bagnole kitée et nous voila rendu en haut en moins de deux. Arrêt à l’église da Sé (la cathédrale). Pas terrible mais y’a des détails à voir sur le porche alors on cherche. Encore de la Kabbale.

On reprend le tram cette fois ci pour continuer et on arrive au Castelo de São Jorge mais y’a trop plein de touristes et on s’en va déambuler dans le quartier et ses rues tranquilles. C’est marrant tout de même comme c’est toujours pareil, dès qu’on quitte les trucs à bourrins, y’a plus dégun. Trop bien !!! Tiens, le Chafariz d’el Rei, Loude en parle longuement dans son livre. Belle occasion de se replonger dans l’histoire. Nous continuons. Une micro boutique qui ne vend que des gâteaux aux haricots. Hop, pour le dessert. Petite place da Ladra puis quartier commerçant et vivant. Nous grimpons jusqu’au point culminant de la ville au Miradora de Graça. Y’ du monde mais le vue est belle. On se cale un moment.

Le tram 28 nous ramène au centre ville. Un peu de repos……avant de ressortir pour la soirée. On le mérite bien.

Petit tour dans le Chiado pour boire une p’tite bière et faire une petite pause (mais je commence à me lasser grave de cette Super bock fadasse) au café A Brasileira, un des premiers importateurs de ce breuvage (19 Nov 1905) et qui offrait uma bica (une tasse) aux clients et qui est devenu un café ensuite. Pessoa y venait aussi d’où sa statue en bronze à la sortie ou à l'entrée, ça dépend quand on la remarque.

Ce soir un nouveau restau végé à essayer : OrganiChiado (c’est le quartier qui s’appelle comme ça). C’est pas mal, tout bio et végan. Personnel super (belles aussi ces portugaises) qui nous explique que cela fait à peine deux ans que cela existe et que les portugais n’y viennent pas ou très peu mais la clientèle étrangère le réclamait. Donc voila et tant mieux pour nous. On va dormir.

Retour dans les musées et celui das Artes Antiguas

En gros, voila ce qu’on peut y voir et c’est pas mal : La tentation de St Antoine de Jérôme Bosch avec les détails qui tuent. C’est tellement incroyable ce tableau peint vers 1501 (je rigole pas) que l’on peut approcher à moins de 10cm et passer un très long moment à détailler tous les personnages, essayer de comprendre tout ce que le peintre à voulu transmettre que ça vaut vraiment le coup de passer par là. Heureusement, y’a pas foule dans ce musée….Les Arts antiques, ça peut faire peur…. Il y a un groupe de polonais qui sont littéralement scotchés devant et ça se comprend car nous aussi.

Un petit Cranach. Salomé com a Cabeça de São João Batista – 1510

Un petit enfer pour bien faire peur si on fait des conneries – peintre portugais vers 1510

Un paravent Japonais de style Namban du 16° montrant les portugais qui débarquent.

Quelques St Jako de Compostella et une petite Ste Catherine.

Maria (hé,hé,hé), une tête de noire et encore des faïences islamiques.

Pour faire un pause dans ce musée, le resto est super agréable dans un jardin avec bassins et plats très sains (des légumes pour 4€) et une vue magnifique sur le fleuve, la rive d'en face et son Cristo Rei (copie de Rio).

Nous rejoignons le centre ville à pied par le Bairro Alto et avec l'aide du guide des trucs secrets à ne pas rater et également du livre de Jean-Yves Loude (Lisbonne, dans la ville noire) nous découvrons le Palais oublié des Almada Carvalhais, vraiment oublié car il faut défaire une chaine, heureusement non cadenassée, qui en barre la porte d'entrée, carrefour entre la rue du Poço dos Negros et la rua do Judeo avec un Bansky en prime, la classe d'une 17M et des rues et des immeubles recouverts de faïences comme partout.

La journée est bien remplie.

La ville de Belèm

Tram 15 bien rempli. Tout le monde est là ?

Le Padraõ dos Descobrimentos est un immense monument en pierre qui se dresse au bord du Tage et qui représente la panoplie majestueuse des héros de la nation en commençant par Henri le Navigateur, Vasco de Gama, Fernão de Magalhãés (Magellan) et aussi le poète Luis de Camõés....en omettant tout de même un peu les atrocités qui ont été commises en son nom...sans le poète....

Un  peu plus loin, La Torre de Belèm qui se trouvait en pleine mer avant ce terrible tremblement de terre de 1755 qui a détourné le cours du fleuve. Trop de monde qui fait la queue pour la visiter mais la vue extérieure est déjà très belle.

On continue par le Musée Berardo qui présente une collection de pièces contemporaines. Nous passons sans oublier de faire une pause à sa cafète qui offre une cuisine Italo-japonaise. C'est assez bon pour vous le conseiller mais pas très pas cher mais le service adorable même si vous demandez de l'agua da torneira (eau du robinet).

Le Musée de la Marine et le Mosteiro dos Jeronimos.

On passe devant la façade du Musée de la Marine (sans le visiter mais on pourrait quand même) pour nous diriger vers le Monastère qui représente le chef d’œuvre de l’architecture manuéline. Bon, on dira qu'on a vu ce que c'était mais que quand même, c'est un peu chargé à notre gout. Le cloitre est "de luxe" comme disent les canadiens d'à coté. C'est vrai que c'est immense et pas du tout dans une configuration intimiste des cloitres romans. Dans l'église attenante, les tombeaux de Vasco de Gama et Luis de Camões. Des portes en bois donnent accès aux cellules des moines hiéronymites dont l'une présente le Janus ou Christ Tricéphale (passé, présent, futur). Je vous laisse approfondir si vous le désirez.

En quittant ce temple touristique et un peu lourd, on fonce vers La Antigua Casa dos Pastéis de Belèm qui se targue d'avoir les meilleurs du pays donc du monde et qui en fabrique jusqu'à 20.000 par jour. On a gouté  et c'est VRAI. C'est une vraie tuerie ce petit gâteau qui sort juste du four. On va le manger dans le jardin tropical juste à coté avec des poules curieuses, des paons et les restes de pavillons d'une expo (dont un pavillon africain et ses deux têtes noires à l'entrée).

C’est bon pour aujourd’hui encore.

Jeudi : le musée des Azulejos

Patrimoine national de ce pays, les carreaux de faïence (Azulejos) font partie intégrante du paysage et jusqu’au bout du monde (telle la ville de São Luis au Brésil) alors c’est normal de lui consacrer un musée entier. Et là, y’en a, des tous les âges et de toutes les formes, du 15° au 21° siècle. Je vous en propose une petite sélection mais quand même ce panneau qui représente ‘Le mariage de la poule’ vaut son pesant de cacahouètes. Des animaux, des formes graphiques, des mecs qui draguent des femmes jouant au clavecin, de l’art nouveau puis déco. Tout passe par l’Azulejo. A coté il y a une église baroque à gogo. Ça fait presque mal aux yeux. Dans un petit cloitre, un graphisme audacieux se tord dans tous les sens quand on le fixe un peu longtemps. Magique !!!!

Pour faire une pause, le patio ombragé de la cafète offre un bel espace de repos. On a nos sandouiches.

Mais la ville offre d’autres décors et nous partons à leur rencontre. Une porte style Art Nouveau pour pénétrer dans un ancien quartier de théâtres en démolition. Il est encore temps de voir comment c’était avant. Le Capitole est restauré mais le téatro Variedades est mal en point. Au fond, un restau italien donne des airs de Cinecita oubliée à ce lieu bien caché (merci J.Yves). En haut de l’avenue, l’immeuble du Diarios de Noticias offre une belle façade, les trottoirs sont décorés de petits pavés noir et blanc et on se voit marcher sur la plage de Copacabana. Petit détour pour voir la cinémathèque. Sur la place dos Restauradores, l’ancienne façade du téatro Eden préservée cache un centre commercial.

Nous nous offrons une pause au Café Nicola, connu pour son magnifique décor et les tableaux représentant la vie du poète Bocage. Interdit de faire des photos mais j’en fais quand même.

Toujours aussi impossible d’emprunter l’ascenseur de Santa Justa (1902), y’a une queue monstre. On passe. Tiens, si on faisait une croisière ??? Toutes les demies heures, des bateaux quittent la ville pour rallier l’autre coté de la baie et pour 4.50€ par personne, ça vaut vraiment le coup de se promener durant 40mn (on choisit le trajet le plus long pour profiter), pas vrai ??? Bon, d’accord, il n’y a rien à voir de l’autre coté et on rentre illico mais Lisbonne est absolument magnifique vue du bateau et ça vaut vraiment le coup.

Ce soir on dine au Cap Vert, dans le trop mignon petit resto São Cristovão.  Deux guitaristes vont nous bercer de mornas et autres chants des îles. Légumes en sauce, riz, gâteau de coco et aguardiente pour faire local. Nous passons un très beau moment. Encore une belle journée.

Cascais est un petit port de pêche à 45mn de train. On part y faire un tour

La gare est magnifique avec son décor Art Nouveau. Il y a des trains toutes les 20mn et ça coute 4.5€. Du monde. Mais le petit port est devenu une destination touristique prisée et ses rues sont envahies de boutiques et de restaus. On file vers la plage, des gens qui se baignent, quelques barques de pêcheurs, une grande marina, un fort, un phare, des petits châteaux de riches, des maisons de riches, des hôtels de riches. Un roi qui ressemble à un capitaine de pédalo. Le phare est  fermé mais la gardienne nous laisse voir l’expo. Tous les phares de cette cote portugaise sont sur la carte et je revois le trajet fait en voilier en 78 et les étapes : Peniche et Faro. Les lampes, la lentille qui ressemble à une énorme montre. Le bord de mer offre une côte de rochers déchirés. Pas bon la longer de trop près. Nous rentrons, c’est le dernier jour et on veut profiter des derniers instants de la capitale.

De la gare, on longe le fleuve jusqu’à la Praça do Comercio par le quai des Colonnes (Cais das Colunas), marée basse, marée haute ça dépend pour s’offrir une pause au café de Pessoa, le Café Martinho da Arcada fondé en 1782. Des petits pastéis accompagnés d’un porto 10 ans pour moi et d’un porto blanc pour Flo. On s’la pète !!!!! Des gens passent pour réserver une table pour le soir. Nous, on sait déjà où on va, au Food Temple, un restau végan génial où le jeune chef russe opère en virtuose depuis bientôt 6 années. On y retourne d’ailleurs car il nous a fallu un moment pour le trouver et c’était fermé ce soir là. Je peux ENFIN déguster une bière, heu non, deux, artisanales en double IPA svp. C’est top !!!!! Les serveurs sont trop cools, ont des coiffures déjantées et viennent discuter à la table. C’est un des meilleurs restaus végétariens où j’ai pu manger par la richesse des saveurs et les inventions culinaires. On se régale et ceux qui préfèrent manger dehors sont assis sur les marches de la place attenante. C’est vrai que ce n’est pas grand dedans non plus (6 petites tables et une grande).

Comme presque tous les vendredis, des brésilien.ne.s se retrouvent en haut de la place dos Restauradores pour jouer et danser sur des airs de Forro. Super d’écouter ces airs de musique et de voir les gens danser comme à Recife. Un régal…..C’est l’heure de dormir.

Samedi matin, vol retour pour Toulouze

Taxi 6 heures du mat’, 10€ pour aller à l’aéroport. Faut dire que le métro n’ouvre qu’à 6h30. « Ça servirait à quoi ? » me dit le chauffeur, « y’a personne à cette heure là ». Logique, Lisbonne est une petite capitale. En 30mn je fais le trajet et je suis déjà enregistré mais re-chiotte, le vol a plus d’une heure de retard. Assez de temps pour acheter du vinho verde et un porto de 10 ans. Un Noval sur les conseils de la femme de la boutique Garrafeira Nacional où je suis passé hier. Y’avait des boutanches de dingues comme des ouiskis à 9000 boules et un Romanée Conti 1974 à 23.900 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (que 7000 en France, c'est vachement plus raisonnable). Y’a des gens qui achètent ça ??? Oui, des brésiliens qui viennent faire leurs courses, ils doivent voter Bolsonaro ces mecs. Je les renverrais bien au carrefour des prétentieux.

Voila, c’est l’heure de partir et le cœur serré car cette ville et ces habitants sont particulièrement chaleureux et gentils. Il faudra y revenir car nous sommes loin d’avoir tout visité et tout vu. Il reste un max de choses à découvrir. Até logo Lisboa.

Des livres dans les mains

Lisbonne insolite et secrète - JonGlez 2013

Lisbonne mode d'emploi - Guide Voir Gallimard

Lisbonne, dans la ville noire - Jean Yves Loude - Babel

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